Milestones noten fineer

Op deze pagina's wil ik het e.e.a. laten zien over de wijze waarop ik de kasten gefineerd heb. Dit wil niet zeggen dat dit DE manier is om te fineren...dit is slechts een manier. Ik ben ook door schade en schande wijs geworden, en fineren is een leuk, maar tijdrovende en precieze klus.

Allereerst zoek ik uit mijn voorraadje fineer een mooi boekje fineer uit. Een boekje wil zeggen dat de fineer stroken uit een en dezelfde houtstam gesneden is, en opvolgend zijn. Hierdoor loopt de houtnerf aftekening van het een op het ander vel door. In dit geval heb ik eens niet gekozen voor het lichte Maple maar het wat donkere Amerikaans Noten, waar ik een mooi boekje van heb liggen. Ik begin met het uitmeten van het patroon en aftekenen van het fineer.

Vervolgens snijd ik het met een kleine overmaat met een scherp Stanley mes uit. Hierbij moet dus al goed op de tekening gelet worden, omdat het mooi is om deze van de voorzijde in de bovenzijde van de kast door te laten lopen. Nu lijm ik het MDF m.b.v. een schuimroller in, en zorg dat er een mooie gelijkmatige laag witte houtlijm wordt verkregen. Ik gebruik hiervoor D4 witte houtlijm met thermo plastische eigenschappen. Dit wil zeggen dat de lijm waterbestendig is ( D4 codering ) en niet loslaat wanneer er bijvoorbeeld met een acrylbeits gelakt wordt. Ik ben een groot tegenstander van contactlijm (Bisonkit) bij fineren.

Normaal gesproken ga je te werk in een bepaalde fineer volgorde, waardoor later zo min mogelijk naden in het zicht zitten. Bij deze kasten is dat respectievelijk: Achterzijde-Zijpanelen-Bovenkant-facetten-Bovenste schuine facetje-Voorpaneel. Omdat ik de nerf van het fineer aan de voorzijde door wilde laten lopen heb ik in dit geval eerst het voorpaneel en daarna de facetten gefineerd. Dat is andersom bijna niet te doen, vandaar deze uitzondering.

Nadat ik de lijm ca. een kwartiertje heb laten aandrogen breng ik het fineer aan, en druk ik het met een strijkbout aan. Goed gelijkmatig verwarmen ,en niet te lang op een plek verhitten. Ik werk vanuit het midden naar de zijkanten toe, en let er op dat er geen lucht onder het fineer blijft zitten. Zorg er voor dat het overal goed vast zit, zeker aan de randen waar het erg kwetsbaar is. Nu kan het overtollige fineer voorzichtig weg gesneden worden tot op ca. 2 mm van de rand. Snijd hier altijd van de nerf weg om te voorkomen dat het mes zich in het fineer trekt.

De kasten zijn in boekvoorm ( bookmatched ) gespiegeld gefineerd, ongeveer 50 tot 60 uur werk! Nu is het tijd om de drivergaten in te fresen. Dit doe ik met een speciaal gemaakte freesmal die exact de Thiel&Partner drivergaten kan maken ,rekening houdend met de diameter van de copieerring van de bovenfrees.

Nu is het tijd om de bevestigingschroeven aan te brengen voor de drivers. Hiervoor gebruik ik insert's die ik in het hout draai na het gat voorgeboord te hebben. Hier kan ik later dan zwarte inbusboutjes M4 indraaien, waar ik de drivers mee bevestig.

Een inbusboutje gebruik ik als hulpmiddel om de inserts recht in te draaien. Dit doe ik een paar slagen, de rest doe ik met een schroevendraaier. Ik zorg er voor dat de inserts een millimeter of 5 onder het oppervlak ingedraaid worden. Dit voorkomt dat ze naar boven getrokken kunnen worden bij het aandraaien van de M4 boutjes in de drivers.

Het gat voor de woofer C2-220 maak ik ook met de bovenfrees. Hiervoor heb ik zelf een freesmal gemaakt die de juiste diameter geeft voor deze driver.

De aansluiting voor de speakers maak ik aan de achterzijde van de kasten. Hier heb ik voorzien in een geanodiseerd aluminium aansluitplaatje van 3 mm dik. Hier zijn gaatjes in gelaserd voor WBT aansluitterminals. Dit plaatje is computergestuurd gelaserd, met text ingraveringen. De radius van de hoeken van het plaatje is 7 mm. Hierdoor moet ik de infresing voor het plaatje dus met een frees van rond 14 mm maken.